Ivan Capdeville
Ivan Capdeville
(175 comentarios, 564 entradas)
Este usuario no ha compartido ninguna información de perfil
Entradas de Ivan Capdeville
Proyecto de ocio – LED Headlight – LDR o photodiode ?
0hace 8 meses
El otro día me encontré los restos de un flash YN-460 (son tan buenos hasta que truenan), al desarmarlo para quitarle los LEDs SMD para un experimento que tengo en mente para luces (ingenuo que pensé que podía desoldar componentes SMD sin problema) me tope con algo muy interesante, un photodiode, un foto diodo? bueno no conozco el nombre en español, así que espero los insultos comentarios de los entendidos.
Asi que se me ocurrió comparar el funcionamiento de mi LDR (foto resistencia) contra el photodiodo del yn460, el juez? obviamente mi tullido Arduino (tiene malas soldaduras y demás).
Cuales serian los puntos a comparar? rango de sensibilidad, velocidad de captura (refresco?) y algo muy importante, compatibilidad con el headlight que ando armando.
El funcionamiento es radicalmente diferente, como comparar una resistencia con un diodo si funcionan muy diferente; pues simplemente viendo como afectan la respuesta del Arduino con mis LEDs.
Un LDR es una resistencia sensible a la luz, entre menos luz mas resistencia presenta al paso de corriente, si hay mucha luz casi es un circuito abierto (casi).
Un foto diodo es una compuerta de corriente (esa imaginación mía) que dependiendo de sus características deja pasar corriente al otro lado (en este caso dependiendo de la luz recibida)
Claro esto muy a grosso modo, para información mas precisa vayan a san Google.
Nuestro buen Arduino tiene una sensibilidad de 10 bits, lo que es lo mismo a 1024 niveles de entrada análoga (del 0 al 1023) mas que suficientes para armar un bonito rango de aplicaciones (luz de día, luz de tarde, penumbra, amanecer, etc etc).
El LDR (fotoresistencia) no es consistente, cosa que no esta mal ya que la luz no es continua, nuestros ojos se adaptan increíble, pero hay muchas variaciones en la luz; al probar su respuesta con diferentes fuentes de luz, no hubo ningún rango estable, pasaba de 300 a 400 con el mismo tipo de luz, lo que nos obliga a programar con mas cuidado estos umbrales.
El fotodiodo en cambio, parece que toma como referencia la luz que incide sobre el sensor al recibir corriente y de ahí empieza a medir los cambios, así que el nivel 0 en el fotodiodo siempre será la luz ambiente que tengamos al iniciar la aplicación y de ahí pa arriba.
El ganador?
El fotodiodo, parece estar diseñado para fotografía, seleccionamos un umbral (midiendo la luz de un flash externo) y con eso tenemos asegurado su funcionamiento adecuado para activar lo que queramos en nuestro Arduino.
El LDR no es malo, podemos usarlo en otros proyectos y es mucho mas accesible (por mas que he buscado no he encontrado donde vendan foto diodos como el del YN 460)
Arduino – Conectando un display de 7 segmentos
6
Hace unos días me compré en Steren un display de 7 segmentos, el vendedor no tenia idea de si era ánodo común o cátodo común y menos el color del led y ya ni hablar de como conectarlo
Asi que hay que dar un poco de luz a los que como yo compran en Steren un display y no saben como conectarlo.
Lo primero, unos diagramas para saber como es el display, dimensiones y demás cosas que son útiles a la hora de hacer circuitos impresos, aquí viene algo muy importante: cada segmento se le asigna una letra y sigue un orden según las manecillas del reloj.
A pesar de que el display en Steren lo manejan como DA03 (aunque hay DA04 y nunca me supieron decir la diferencia, capaz es el color, capaz me compro uno para averiguar) en internet el modelo lo llaman LD3011A o LD3011B dependiendo si es catado común o ánodo común. (el A es cátodo común y el B es para el ánodo común).
El orden de los pins es importantísimo, el 1 (el que esta junto al punto decimal en el display) es el ánodo común (en el LD3011B) y el pin 6 también, estos los mandamos a corriente a través de una resistencia de 110 ohm (para 5V)
Ya dependiendo si usamos un shift register o un arduino o transistores o lo que queramos va a ser el orden de los pins, siempre respetando las letras (segmentos) y el sentido de manecillas de reloj.
Listo de cosas técnicas [sic], vamos a conectarlo al Arduino, tomando los puertos digitales del 2 al 9 (siempre que se pueda hay que reservar el 0 y el 1 para tx y rx)
Y ponemos un poco de código en el IDE, para probar que todas las conexiones están bien, vamos a prender todos los segmentos al mismo tiempo, así que tenemos un código como este
// Prueba de display 7 segmentos DA03 de Steren
// Ivan Capdeville - ivan@darkapple.org
int F = 2;
int G = 3;
int E = 4;
int D = 5;
int Dp = 6;
int C = 7;
int B = 8;
int A = 9;
void setup()
{
pinMode (F, OUTPUT);
pinMode (G, OUTPUT);
pinMode (E, OUTPUT);
pinMode (D, OUTPUT);
pinMode (Dp, OUTPUT);
pinMode (C, OUTPUT);
pinMode (B, OUTPUT);
pinMode (A, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(F, LOW);
digitalWrite(G, LOW);
digitalWrite(E, LOW);
digitalWrite(D, LOW);
digitalWrite(Dp, LOW);
digitalWrite(C, LOW);
digitalWrite(B, LOW);
digitalWrite(A, LOW);
}
si todo sale bien, tenemos un 8 y un punto decimal, ya después podemos hacer cosas mas interesantes con los dígitos o incluso letras (siempre que podamos representarlas con 7 segmentos)
Actualizacion
Se me olvido mencionar un detalle importante:
Al ser ánodo común el display tenemos la ventaja de usar menos resistencias (solo 2 para los pin 1 y 6) y a nivel Arduino, vamos a activar el segmento al poner nuestra salida digital como LOW en vez de HIGH, o sea, activamos con LOW y apagamos con HIGH ya que las salidas digitales deben cerrar el circuito proporcionando tierra (ground).
Pase al mismo Steren y ahora si ya entendí la diferencia entre sus display de 7 segmentos
Tienen la descripcion en el codigo:
DA = Display Anodo comun
03 = tamaño del segmento
Asi que hay tamaños 03,04 y 05 (con variaciones en la distribución de los pin)
y hay DA y DC (DC es por catodo comun)
Me compre un DA05 y en ese los pin para el ánodo común son el 3 y el 8
Al final me parece mas como el usar el display con ánodo común (por aquello de simplificar las conexiones con menos resistencias).
Arduino UNO – Primeras impresiones
0hace 8 meses
en Arduino
Por fin llegó el famoso Arduino UNO SMD Edition, me eche 2 semanas esperando el envio vía USPS, las primeras palabras fueron unas que he oído por ahí: umm, pensé que estaría mas grande
Aquí una foto junto a una memoria SD para que se aprecie el tamaño de la caja (y el Arduino es mas pequeño aun)
Tenia un sello de hecho en Italia (los Arduinos originales vienen de alla, pero cualquiera puede hacerse su propio arduino), con mucho gusto le pase cuchillo y a abrir la caja, nada espectacular dentro, un folleto dando las gracias por el apoyo y unas calcas (stickers pa los modernos)
Y bueno ya la placa es bastante simple, la base USB esta mal soldada (chueca y no hacia contacto bien), las bases para los shields también chuecas, espero que los shields no tengan problema en entrar.
Según lo que había leído, el pin13 tenia una resistencia con lo que no era necesario ponerle una para probar LEDs (con el programa mas básico de parpadeo de un LED), pues nada, queme un LED a la primera.
Como buen experimentador, ya llevo quemados 2 optoacopladores PC817 (que bueno que compre 10).
Me he pasado unas buenas horas peleando con el IDE y agarrando el truco a Wiring, eso de programar por bloques se me esta atorando (mis clases en la Uni fueron súper sencillas)
Pero a final del día, esta súper sencillo el crear rutinas sencillas, ahora entiendo porque hacen tanto énfasis en que es una plataforma dirigida a artistas y gente sin perfil en electrónica.
Veremos que va saliendo, por lo pronto ya esta tomando forma el programa para controlar mi headlight respondiendo al disparo de mi cámara; ahora a irlo complicando cada vez mas.
Software del dia – Fritzing
0
Nuevo vicio, nuevas herramientas…
Esto del mundo del Arduino esta súper bueno, tantas posibilidades y tan sencillas de hacer, basta con acomodar unos circuitos, darles corriente y a jugar se ha dicho.
Pero una cosa es armar las cosas y otras hacer los diagramas, esas lineas con símbolos que parecen tan imposibles de entender para los no iniciados. Para que queremos diagramas? bueno, primero la documentación de nuestros proyectos y después el compartirlos; no soy de la idea de aprender algo e inmediatamente ponerle signo de $ y esconder toda evidencia de como se realiza para así encarecerlo. El conocimiento se comparte, he dicho.
Pero como compartir algo si no eres un técnico electrónico, ingeniero en electrónica o yerbas similares? que tal que eres un carnicero que quiere montarse un letrerito de LEDs (súper de moda) y tienes la curiosidad de armarlo tu mismo (y no pagar miles de pesos por algo complicado y genérico), que tal que eres un taxista que quiere súper iluminar la unidad LEDs por acá, LEDs por alla, todo un juego increíble de luces pero te pasan cotización de miles de pesos; para unos 500 tristes LEDS y unos chips?. Bueno, te vas a foros y puedes encontrar diseños hechos en un programa llamado Fritzing de una comunidad del mismo nombre dedicada a compartir proyectos electrónicos (y de paso hacer un dinerito haciendo PCB vía el software, nada mal)
Fritzing es un programa multiplataforma (para los no entendidos, significa que sirve en Mac, Linux y esa cosa de las cavernas llamada Windows), la interfaz es realmente amigable, en exceso, tan fácil como arrastrar componentes a una pantalla donde tendremos un Protoboard también llamado Breadboard o varios nombres del estilo; una ventana con iconos de los componentes y sus descripciones, así como un Inspector para modificar las características de dichos componentes
Controlando la intensidad de un LED RGB
Que mejor que poner el ejemplo, así que muy al estilo del genial Bob Ross, comenzamos colocando un Arduino feliz junto a un protoboard feliz, un LED RGB y sus resistencias felices, vamos a colocar los cables de corriente y un potenciometro normal (quiero investigar sobre los encoder pero eso ya será después)
Aquí empieza lo interesante, 3 salidas PWM del Arduino vamos a conectarlas a los ánodos del LED RGB, al ser PWM vamos a poder variar la corriente que entregaremos a cada ánodo (con eso el LED varia la intensidad de color), el potenciometro será nuestro dispositivo de entrada, con él variamos la intensidad, así que la salida del potenciometro va a una de las entradas análogas del Arduino.
Y así se ve al final, claro que mis cableados son un asco, pero era cosa de demostrar las posibilidades de Fritzing, aun faltaría la parte de la programación usando Wiring para Arduino, pero esa parte ya vendrá en un post dedicado al Arduino (y claro cuando llegue mi Arduino UNO SMD
Y que paso con los diagramas esquemáticos de nuestro proyecto? bueno, con fritzing solo oprimimos un botón y estamos en la vista de diagrama, acomodamos los símbolos, corregimos las conexiones y ya tenemos un bonito diagrama para sentirnos todos unos expertos en electrónica.
Y aun hay mas, Fritzing puede crear el diseño de los circuitos impresos (PCB), darnos la posibilidad de imprimirlos para hacerlos nosotros mismos (mi próxima quemadura con químicos será cortesía de estos químicos para tabletas) con este diseño ya tenemos un Shield que podemos montar encima de nuestro Arduino UNO (y arduino con nombre de años anteriores en italiano, no lo escribo porque me arde y que?)
Hay otras herramientas, no se si mejores o peores, como la famosa Eagle de CADSoft, que esta muy interesante, pero le falta ese toque informal que a esta le sobra.
Proyecto de Ocio – Optoacopladores para disparar flash
2hace 8 meses
en Arduino
Una de las principales precauciones que hay que tener al disparar un flash, es la increíble cantidad de voltaje que maneja (vía un capacitor enorme para prender la lampara con buena intensidad), parte de ese voltaje se mueve en la zapata de disparo, he leído que en ciertos momentos se manejan hasta 270V en las terminales del Flash (en mi YN640 seguro maneja 27V es bien chafa)
Y como hace tiempo ya quemé un intento de disparador (incluido un flash que se quemó solidariamente), he buscado la forma de aíslar del voltaje del Flash al Arduino y la cámara.
Estudie Electronica en la secundaria (lastima que no seguí ese camino) así que mis conocimientos son de lo mas básico, seguro esto es lo mas básico del manual para muchos, pero para mi fue un gran descubrimiento, los optoacopladores.
Un optoacoplador es a groso modo un switch, pero sin contacto físico entre las partes; consta de 2 partes, un emisor de luz y un sensor, al percibir luz el sensor cierra el circuito, sin contacto con el emisor o la corriente del emisor.
Esto es sumamente útil para aislar voltajes, cargas, corrientes, como quieran llamarle en circuitos
Me hice de unos cuantos optoacopladores PC817, sumamente sencillos, con 4 patas es de lo mas fácil usarlos, armamos una corriente del lado del emisor y del otro lado el circuito que queremos cerrar
Aquí esta la imagen del optoacoplador sacada de su datasheet
Y bueno a probar el funcionamiento, usando un Breadboard y un LED (con sus respectivas resistencias) vamos a hacer que cuando oprimamos el botón, el LED se prenda
Bastante simple el diagrama, pero se puede apreciar perfecto el funcionamiento del optoacoplador PC817, aunque en este ejemplo al final comparten voltaje (porque solo tengo una fuente de alimentación para ambos lados del PC817), pero haciendo algo mas complejo, podemos hacer lo siguiente usando Arduino
En este ejemplo usamos una fotoresistencia (varia su resistencia dependiendo de la intensidad de la luz que recibe) la cual medirá los cambios de luz (si prendemos un foco, si activamos el foco del AF de la cámara, si usamos un disparador IR, etc) y dependiendo de como hayamos programado el Arduino va a emitir una respuesta vía un puerto digital que estará conectado al PC817.
Al recibir la señal esperada, el Arduino va a activar el Pin5 con lo que el PC817 emitirá señal y del otro lado el flash va a dispararse.
Esto del Hardware libre es súper interesante, he encontrado muchos ejemplos e ideas muy interesantes para completar mi súper proyecto: la fuente de luz Todo en uno, Que sirva de luz de modelado, de Beauty Dish, de Flash, de sincronizador para fotos de alta velocidad (usando láser, IR y sonido), de ser un slave, vamos a ver como va evolucionando el proyecto.
Los diagramas están hechos usando un programa libre llamado Fritzing (multiplataforma) es genial, ya haré un post al respecto (después del dolor de cabeza que implica usar el Eagle)
Proyecto de ocio – Ring Light con LED’s
0hace 9 meses
La luz artificial en fotografía es la onda, muy divertida, se pueden lograr efectos muy buenos en cualquier condición, eso de solo usar luz de día es aburrido.
Podemos usar flashes circulares (ring light o ring flash depende del funcionamiento, si es luz continua o flash) para foto macro, dandole una iluminación genial a esas pequeñas cosas, sin sombras laterales.
El único problema, es que los flashes circulares son caros, podemos comprarnos en Amazon un Fotodiox Pro LED Ring Light 352A
Con unos 100 LEDs de 20,000mcd (potencia lumínica en candelas) sus respectivas resistencias, algo de pegamento acrílico, soldadura y materiales varios podemos empezar a crear nuestro propia fuente de luz circular con unos cientos de pesos
Es el inicio, quiero armar algo interesante y divertido, quizá meterle algo mas de tecnología, onda un arduino para controlar intensidad, cantidad y quizá hasta duración de la luz (sincronizarla con el disparo de la cámara)
Ya con tanta cosa, quizá la lampara terminara costando mas, pero seria mas completo, controlando mas cosas vía el arduino
Truco DIY del día – Reducir ruido parasito en bocinas alimentadas por USB
3hace 9 meses
en DIY
Como las bocinas que vienen con la macbook son una cosa realmente mala (bueno no tanto como las de las pcs) todo mundo siempre busca el poner unas bocinas externas, hay muchas formas, los mas fresas y burgueses usan audio inalámbrico mediante airplay (airport express), pero para el resto siempre están las buenas bocinas con su conector jack 3.5mm
Hace tiempo me compre unas bocinas Altec Lansing BXR1220 2.0
Asi que lo mas normal es usar un Hub USB para conectar mas aparatos a la mac mientras trabajas, ya que un disco externo (en mi caso 2) una tableta Wacom, mouse usb, el ipod, bocinas, el lector de tarjetas; bueno esos 2 ches puertos de la macbook son insuficientes.
Pero aquí viene lo malo, cuando conecto mis bocinas al hub USB (de muy bajo presupuesto, capaz los mas elevados no tengan este problema) un ruido en las bocinas, bastante agudo, bastante molesto, así que a buscar la solución bien DIY.
Echando ojo encontré una solución interesante, meterle unos capacitares a la entrada usb de las bocinas, así estos capacitares al mantener una corriente constante hacia las bocinas pues reducirá los picos de corriente (usamos un mismo puerto usb de la mac así que hay picos de voltaje segurísimo)
Asi que manos a la obra, visitar la tienda de electrónica de su preferencia y hacerse de algunos capacitares electrolitos, de 10uf y unas resistencias (para mantener constante la corriente)
Manos a la obra: hay que abrir las bocinas Altec Lansing, cosa que no me cuesta ya que desde que me llegaron las tuve que abrir para repararlas (un transformador desoldado, después un cable con corto, estas bocinas están saldas).
Usando un protoboard (tableta para prototipos? no se como se diga acá, mis clases de electrónica nunca llegaron a ese tema) vamos a probar los componentes para ver si es suficiente.
Aquí es un ensayo y error, hay que variar en valores de resistencia y capacitares dependiendo del ruido, ya que esta controlado (sin tener nada reproduciendo, que no haya ningún sonido de las bocinas es una súper ganancia), vamos a armar un circuito y acoplarlo a las bocinas
Y viene lo divertido, el hacer que las bocinas cierren de nuevo (siempre es todo un ritual de promesas si la tapa cierra de nuevo y no nos sobran tornillos), la forma mas rupestre de aislar el circuito nuevo es con silicona caliente, lo mío no es lo estético definitivamente.
Y listo, como buen representante de las personas con problemas de atención, hice esta reparación en vez de continuar con mi ringlight de LEDs, bueno ya ira saliendo el otro.
ATENCION: al estar soldando los componentes y los cables de corriente, hay que recordar desconectar todos los cables USB del hub y de la computadora, yo casi reviento el puerto USB de mi macbook por no desconectarlo y estar soldando de lo mas tranquilo (como conectarle la corriente AC a un puerto USB) afortunadamente fue en el cable de tierra y MAc OSX al detectar esa corriente desactivo el puerto (ese aviso como lo he apreciado)
Mac OSX 10.7 Lion – Spotlight
0hace 10 meses
Entre las nuevas funciones del buen Lion y que no hablaron en el pasado WWDC, esta la nueva cara del Spotlight, que ahora ya incluye una vista previa del archivo que estemos buscando, ya sea un contacto, una foto, un pdf, una pagina de internet, todo lo muestra en una previsualizacion bastante agradable
Bastante buena función, bastante mala mi forma de tener mis contactos (eso de dirección repetida siempre me ha pasado)
Ya falta menos para la salida al mercado del Lion, a ver que mas cosas vienen en la versión retail.
Aun así hay cosas que no me gustan, aun así hay otras muy practicas como esta (y a veces el corrector ortográfico, cuando no se empeña en corregir tan gachupinamente)
Post cortito pero suculento
El Lion conoce a Darth Vader
0Como hoy amanecí mas friki que ayer, pues hay que celebrarlo de una forma súper geek.
Tomamos el fondo de pantalla del Mac OSX 10.7 Lion (Andromeda Galaxy) que esta bastante cul (solo por ser azul) y en que pensamos cuando vemos una galaxia muy muy lejana?
Obvio, en el buen Darth Vader tirando rostro en algún Star Destroyer, así que robandome la idea de algún geek de inet, empece a armar un Desktop mas divertido
Claro que Geektool no podía faltar, y como estamos hablando de Star Wars, las letras tienen que ser azules como las del intro.
Y el resultado es este:
Mac OSX 10.7 DP4 – Huele a Lion !!!!
3hace 11 meses
Estamos a unas semanas del debut del nuevo OS de Apple, el buen Lion, un sistema que cambia muchas cosas y deja claras otras, las computadoras de escritorio tienen sus días contados, es mas las laptops están en peligro de extinción también.
Hice una de las mayores tonteras hasta el día (siempre con espacio para superarme), decidí instalar el Developer Preview en mi disco principal (error 1) y después pensé que era buena idea el encriptar mi disco externo (respaldo de fotos, time machine y demás) [mega error 2], pero antes de explicar mi drama, veamos como fue la instalación del ultimo preview de Lion a unas semanas de la salida al mercado vía Mac Appstore de la versión definitiva.
Como el buen Schiller prometió, la instalación de Lion es realmente rápida, demasiado diría yo, se hace sobre el sistema actual corriendo (no hay que reiniciar ni nada).
No pasan ni 10 minutos y ya tenemos instalado Lion en la maquina lista para reiniciar por primera vez en este nuevo sistema
Un anuncio rápido de que esta terminada la instalación y estamos a un clic de finalizar.
Aquí viene algo que me pone muy mal, desde que recuerdo (me he echado las 7 actualizaciones del OSX) al iniciar un sistema nuevo, la mac nos recibía con un video de bienvenida, musiquita y todo, casi como un intro triunfal.
Pero en Lion no hubo este video (espero en la versión para el publico si salga)
También, cada que instalaba una versión nueva del OSX se sentía una subida en velocidad y respuesta respecto a la anterior (menos con jaguar que es un punto negro en el osx), pero con Lion no lo sentí tanto, si hay un gran avance comparando con el dp3, pero el inicio de sesión es lento (quizá por esa tan mentada habilidad de guardar el estado previo de la sesión y desde ahí iniciar)
Hubo cambios en el sistema de archivos (ficheros dirían mis camaradas del otro lado del charco), lo cual tuvo a bien dejarme sin acceso a mi disco duro encriptado (mala idea hacer cosas delicadas en discos con información mas delicada)
El tema del iCloud es interesante, pero solo si tienes 2 equipos o el iOS5 Beta instalado puedes apreciar su utilidad
Lo de iTunes y su iTunes Match, creo que tardará un poco en llegar a Mexico (en España con su Sinde y su SGAE creo que no hay muchas esperanzas de que llegue) ya que seguro van a querer una gran tajada en el ingreso (y creo que una parte de 25 usd por suscriptor solo les hará reír)
Yo no se uds, pero iré ahorrando para comprarme una iPad 3, porque no veo mucho futuro en equipos de escritorio.